От Барнаула до столицы родины Чингисхана — 2372.51 км. Многие алтайские туристы все чаще выбирают для путешествий именно это направление. Рассказываем, чем привлекает Монголия, как добраться, что посмотреть и в какую сумму обойдется поездка.

Почему Монголия?

Рвануть в Монголию решится не каждый. Несмотря на относительную близость к Алтайскому краю, путь предстоит не самый близкий. В основном это направление предпочитают самостоятельные туристы.

Монголия находится на огромной территории, поэтому расстояния между населенными пунктами довольно внушительные, а качество дорожного полотна не всегда можно назвать хорошим. Путешественников привлекает дикая, не тронутая человеком природа, национальный колорит, гастрономические новинки и непривычные глазам пейзажи.

А еще бескрайние степи, прозрачные озера, пустыня Гоби, снежные пики, гостеприимство местных жителей. Здесь юрты - это не развлечение для туристов, а обычная жизнь, еда на костре.

Монголию не зря называют страной синего неба. Здесь более 260 солнечных дней в году, а в пустыне Гоби дожди могут не идти по несколько лет.

Как добраться?

Если вы едете на машине из Барнаула, то поездку лучше разбить на несколько дней. Например, доехать до села Акташ в Горном Алтае, там остановиться на ночевку, отдохнуть. Тем более что дорога до Улаганского района республики пролегает по потрясающе красивым местам. И просто невозможно ехать без остановок.

Например, придется преодолеть два перевала: Семинский и Чике-Таман, где обязательно сделать фото на память. Также это касается места, где сливаются Катунь и Чуя, а в нескольких километрах от села Акташ находится знаменитое Гейзерное озеро, которое стало популярным среди туристов.

Дорога по Чуйскому тракту находится в отличном состоянии, однако на некоторых участках ведется ремонт, так что возможны вынужденные остановки или даже пробки. Некоторые путешественники рассказывают, что им приходилось стоять до четырех часов, прежде чем разрешили проезд.

Дорога по Чуйскому тракту хоть и хорошая, но непростая, быстро ехать не получится, да и мало кому захочется разгоняться на горных серпантинах и извилистых спусках. Так что следующую остановку можно сделать, например, в селе Ташанта, отдохнуть, набраться сил и ехать дальше.

Какие документы нужны для поездки в Монголию?

Нужен загранпаспорт, водительское удостоверение, документы на машину. А вот визу оформлять не надо. Точнее так: если вы собираетесь пробыть в Монголии менее 30 дней, тогда она не понадобится. Если рассчитываете, что путешествие будет длиться более месяца, тогда виза нужна.

Само собой, запрещен ввоз наркотиков, психотропных препаратов и взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, образцов животных и растительных тканей, а также порнографии. Если вы собираетесь вывезти из Монголии меха и шкуры, золото, драгметаллы и драгоценные камни, а также предметы, представляющие культурную или художественную ценность, их необходимо предъявить на таможне. Стоимость каждого наименования не должна превышать 500 USD; при превышении этой суммы необходимо заплатить пошлину от 10 % до 100 %.

Это не все ограничения, но их не так много. Перед поездкой ознакомьтесь с ними внимательно.

Где жить?

Поскольку в последние годы интерес к Монголии возрастает, для туристов есть достаточно предложений. В городах туристам предлагают размещение в отелях, гостиницах, на базах отдыха. Цены разнятся, в интернете встречаются как совсем недорогие предложения (от 700 рублей в сутки), так и гостиничные номера за 20 тысяч рублей.

А вот за пределами Улан-Батора и крупных городов все куда сложнее. Единственный вариант проживания — юрта. Большинство юртовых лагерей принадлежит частным лицам. Есть как дешевые, так и дорогие. Набор услуг от базового размещения по типу кемпинга до люкс-опций со всеми удобствами. Питание, как правило, полупансион или полный пансион. Стоимость размещения начинается от 2000 рублей в сутки.

Место для ночевок искать желательно заранее, уже спланировав маршрут.

Что есть?

Национальную монгольскую кухню. Отношение к ней у всех разное. Кто-то рекомендует не сильно надеяться на гастрономическое удовольствие, чтобы не разочароваться. Другие раз и навсегда влюбляются в чай со сливками и с солью, кумыс, блюда из баранины. Кстати, в основном все мясные блюда готовятся именно из баранов, а еще там любят козлятину. Реже конина и говядина. Еда сытная и жирная. Так что если вы по состоянию здоровья на специальной диете, лучше берите с собой крупы и готовьте самостоятельно.

Кстати, питание в кафе обойдется совсем недорого, например, за тарелку лапши с бараниной придется отдать около 120 рублей.

Когда ехать?

Официально лучший сезон в Монголии – с июня по начало сентября. Однако путешественники, которые ездили и в другое время, говорят, что в Монголии всегда красиво. Главное – взять правильную одежду. Чем больше теплых вещей, тем лучше.

Что посмотреть?

Смотря что вас интересует в первую очередь. Одни едут за рыбалкой и пейзажами, другие считают необходимым посетить пустыню Гоби. Монголия у каждого своя. И эта страна занимает огромную территорию. Так что посмотреть ее полностью за один раз не получится. Или потребуется очень много времени.

Но все же есть места, которые настоятельно рекомендуют к посещению.

Природные достопримечательности Монголии: самое глубокое в Центральной Азии озеро Ховсгол. Кстати, оно весьма популярно для рыбалки и экотуризма. Также путешественники выбирают для посещения долину реки Селенга, которая впадает в озеро Байкал. А еще можно посетить священную гору Богдо-Ула, место рождения Чингисхана, окрестности которой имеют статус природоохранной зоны. Ну и, конечно, если вас интересует в первую очередь природа, отправляйтесь в пустыню Гоби. Это, конечно, капля в море из того, что можно посмотреть в Монголии.

Один обед или ужин в недорогом ресторане обойдется примерно в 190 рублей. В заведении классом повыше — примерно в 1200 рублей. Цены на еду в супермаркетах отличаются от барнаульских. В Монголии дороже. Например, булка хлеба стоит 44 рубля, а пакет молока — примерно 62 рубля, яйца (12 штук) — 142 рубля. Овощи и фрукты также дороже, чем в Барнауле.

Проживание, если вы не едете с палатками, тоже существенная статья расходов.

Приехали с нашего почти трехнедельного путешествия на машине.

Подготовка к путешествию

Подготовка нашего путешествия началась почти полгода назад, за это время мы немного подготовились для нашей поездки, а именно:

• Установили шноркель.
• Купили автономную зарядку - повербанк (проверенно на монголах, работает).
• Накупили кучу запасных частей:
• тормозной шланг - 1 шт. - не понадобился,
• шаровая — 1 шт. - не понадобилась,
• ремкомплект для тормозного суппорта с поршнем - не понадобился,
• прокладка клапанной крышки - не понадобилась,
• герметик двигателя - не понадобился,
• хомуты металлические 3 шт. - один понадобился для крепления скобы втулки стабилизатора, вследствие утери болта крепления,
• ремень приводной - не понадобился,
• ремень на вискомуфту - не понадобился,
• фильтры (салонный, воздушный, масляный) - заменил воздушный фильтр после замены масла в двигателе;
• масло в двигатель - поменяли масло в г. Улан-Удэ (отличная СТО на выезде, название не помню),
• антифриз - не понадобился,
• тормозная жидкость (помог монголам на микроавтобусе, у которых была пробита тормозная трубка). В последствии она мне самому понадобилась… Пришлось докупать в с. Акташ.
• Свечи 4 шт. - не понадобились,
• ремкомплект для ремонта шин - не понадобился, доехали без проколов, хотя ехали более 30 км по острым камням в местах, где заблудились!
• Активатор топлива Моторесурс 200 мл. - 3 шт. на 600 литров топлива (использовали только 1,5 упаковки).
• Получили международные права - так и не понадобились, никому они не нужны там. Монгол вертел их, вертел и решил отпустить нас, все равно ничего не добился.
• Поменяли масло и фильтр в АКПП.

Начну с того, что наш маршрут по пути следования менялся в основном в большую сторону, с заездами в интересные места.

Часть 1. Дорога по России

День первый

Наше приключение-путешествие началось 17 июня в 15.00, старт из г. Новосибирска (Академгородок).

Заправили полный бак АИ92, одну канистру 10 л., и поехали…

В первый день почти ничего интересного, кроме досадных трещин на лобовом стекле от бешенной «воровайки», которая, не доезжая Журавлево, выехала на обочину во время укладки асфальта. От нее и прилетело два камня размером с куриное яйцо… Думал, разобьет сильнее, но отделались паутинкой 2.5 х 2.5 см. Нужно будет засверлить, пока нет трещин по всему стеклу.
Первая ночевка у нас была на озере недалеко от г.Мариинска.

День второй

С утра муж пробовал поймать рыбу, результата ноль, у соседа пару карасей с ладошку. Позавтракали и выдвинулись дальше.

Большинство крупных городов проходили в обход. Так было и с Красноярском.
Следующая наша ночевка была на реке Бирюса (наконец-то узнал, где протекает речка, в честь которой называется холодильник у меня дома).

Кстати, не зря холодильник был назван в честь этой речки. Остановились сразу, переехав мост. Водичка чистенькая, берег, правда, весь в мусоре, пришлось немного прибраться… Часть увезли до ближайшей урны, часть сожгли на месте.

Одно из мест, которые мы хотели увидеть - это озеро Байкал.

В планах у нас было проехать по берегу оз. Байкал и остановиться в городке Байкальск, но мы решили изменить свой маршрут и посетить о. Ольхон.

В итоге мы выехали из Иркутска в село Сахюрта, от куда идет паром до о. Ольхон. Добрались до деревни примерно в 22.45, в селе, недалеко от парома, нас остановил экипаж ДПС, проверили, что водитель трезвый, и отпустили нас. Очереди нет, заехали на паром примерно в 22.50 и сразу же направились на другой берег.

Паром оказался бесплатный. Добравшись до берега, мы поехали по навигации Maps Me до села Хужир. Дорога, мягко сказать, плохая… Порой ехать можно было не более 20 км/ч, не додумались сразу снизить давление в шинах.

Приехали в Хужир, покружили по улицами, пытались выехать на берег… Но, т.к. на дворе ночь, дороги не нашли. Поехали на окраину села… Показался сосновый лес, решили переночевать прямо в лесу.

День третий. Байкал

Наутро поехали, купили продукты и сувениры в самом крупном супермаркете на острове. Заехали на ул. Байкальская, 58, отведали самые вкусные позы, которые были приготовлены специально для нас.

Ну и, конечно же купили омуля г/к, х/к и вяленого (от 100 руб. за шт.).

Для того, чтобы покататься и сделать фото Байкала, взяли на прокат 3 велосипеда, стоимость 100 руб./час за шт.

Посетили местный пляж… Попытались искупаться, но не тут-то было - температура воды +9°С. Муж с сыном заходили по колено, дальше не рискнули. Я же окунулась полностью. Секунд на 10, больше мой организм неподготовленный не позволил. Хотя я люблю контрастный душ, но тут он запротестовал.

Еще одну ночь провели на острове, но уже ближе к парому, на песочном берегу в безлюдном месте.
На следующий день удачно добрались до села Сахюрта на пароме, встретили экспедицию из Китая на 5 машинах, они путешествуют из Маньчжурии до Байкала и обратно.

Пока ждем паром, решили поддуть колеса для асфальта. Местные внаглую рвутся без очереди. Кстати, автобусы, маршрутки и спецмашины на паром пропускают без очереди.

Выехали в сторону г. Улан-Удэ. Сделали фото Байкала с обзорной площадки.

До Улан-Удэ добрались уже ближе к вечеру. Оказывается, еще и время на час вперед надо было перевести.

Через какой-то сайт по бронированию гостиниц забронировали номер в маленьком отеле под названием «Кемпинг» (находится практически сразу на въезде в город, в район Советский). Приехали на место - администратор удивилась тому, что у них можно что-то забронировать в интернете. В общем, заселились в полулюкс за 1100 руб +200 руб. ребенок (до 7 лет бесплатно), за это мы получили: туалет, душ в номере и чистая постель, это все, что нам нужно на ночь. Правда, с горячей водой нам не повезло. Ну, я-то натренированная Байкалом, я и так помыться смогла.

День четвертый. Граница

На выезде из Улан-Удэ заехали на СТО поменять масло. Поменяли за 20 минут, масло и фильтр свое. Льем уже на протяжении 50 тыс.км ZIC X7 LS 5w30, покупаем 6-ти литровую канистру — очень удобно, остатка после замены как раз хватает на доливку до следующей замены 9-10 тыс.км. Расход до 1 л. на 10 тыс.км. считаю нормальным, тем более, эксплуатация порой бывает тяжелая.
По пути к границе вот такая красота стоит в Бурятии, почти возле дороги.

Теперь наш путь лежит в приграничный городок Кяхта.

Ура! Мы в г. Кяхта.

Заправились, накупили продукты в местном магазине типа Метро, отправились на прохождение таможни. Простояли минут 20 перед первыми воротами. Монголы внаглую едут напролом на грузовичках.

Нас запустили, мы поехали на досмотр… К нам подошла женщина с экшн-камерой и проверила содержимое наших вещей, также узнала у нас, не везем ли мы чего запрещенного. Вещи из багажника пришлось выложить. Там был подозрительный чемодан с нашими вещами и спорт. сумка с инструментами. И, кстати, действительно в чемодане лежали фейерверки сына, которые я на днях забирала с РЦР. На этом досмотр был окончен. Все работники, хочу заметить, к русским относятся очень приветливо. У нас с собой было 3 канистры: 1- 20 л. с водой, 2- 20 л под бензин пустая, 3 - 10 л. с бензином, ранее читали, что привезти можно только 10 л бензина. Однако у нас не проверяли ни что в канистрах, ни то, наполнены они или нет. Осмотр машины прошли, пошли оформлять документы и проходить паспортный контроль.

В машине установлена стационарная рация 27мгц (СИ-БИ) и 2 переносных рации — несколько раз спрашивал, нужно ли их как-то декларировать, ответили, что нет.

При оформлении документов, если вы собираетесь выезжать через другой пункт перехода, то обязательно укажите на это. Вам выдадут небольшую наклейку с бар-кодом, она вам понадобится, когда будете проходить границу обратно в Россию, иначе вроде как ваша машина будет стоять на контроле в таможне.

Далее, сразу за нашей таможней, располагается монгольская таможня, после шлагбаума и пересечения мутного брода (вроде как дезинфекция) возьмите бумажку, сразу на въезде будет будка. Далее опять проходите досмотр, но уже монгольской стороной, опять выворачивать машину, проходите паспортный контроль, заполняете мини-анкету, далее платите 60 руб. за грязную лужу, по которой проезжали.

Ставите все необходимые печати и выезжаете за пределы границы.

Сразу после шлагбаума к вам бежит женщина, которой нужно заплатить транспортный налог 10 000 тугриков или 300 руб. (лучше сначала поменять рубли в тугрики, будет дешевле, поменять можно буквально в 20 метрах в обменном пункте). Оформление страховки находится в 10 метрах. Я заплатил 1150 руб. (указал реальный объем). Поменяли рубли в тугрики… Стали миллионерами - курс 1 руб. = 39 тугрикам. (на границе с Ташантой курс был 1 руб. = 41 тугрику, в г. Мандал Гоби курс был 1 руб. = 37.75 тугрикам).

Ура! Наконец мы прошли границу… Из-за того, что мы протупили с бродом и не взяли сразу бумажку - мы проторчали 2 часа.

Что нужно из документов для прохождения границы в Монголию:

• Заграничный паспорт на всех пассажиров и водителя.
• Документы на авто - свидетельство о регистрации (тех. паспорт) - пластиковая карточка.
• !Обязательно, чтобы вы являлись собственником авто, или в крайнем случае была оформлена нотариально заверенная доверенность.

Затраты : 10 000 бензин, Пробег: 2500 км.

Мы въехали в Монголию....

Часть 2. Монголия

Основная наша задача была - посетить памятник Чингисхана на окраине Улан-Батора, посетить пустыню Гоби и половить рыбу на чистейших озерах и реках. Мы выехали в сторону памятника Чингисхана на коне. Погнали...

Первый город был Сухбаатар, его мы проехали, не останавливаясь.

Что бросается в глаза при посещении Монголии - это безумное количество машин тойта приус и количество шиномонтажек на каждом углу - по-монгольски “Дугуй засвар”.

День пятый

Проснулись как-то рановато, в 4 утра, но уже было довольно светло, и вовсю паслись рогатые. Неподалеку стояли юрты.

За 100 км до Улан-Батора мы еще раз останавливались на ночевку.

День шестой. Улан-Батор

Город Улан-Батор встретил нас небольшим дождиком. Движение в городе отвратительное, да еще и в пробках провели часа два. Про движение в Улан-Баторе: на светофоре все останавливаются… на этом все правила заканчиваются. Пешеходный переход - как в Тайланде, если успел проскочить, тебе повезло… Но хотя может и повезти, и одна машина из ста тебя пропустит. При перестроении сигнал не включают. Правила проезда кольца наоборот, не так, как у нас. Перед нами по городу ехало учебное авто, доверху набитое начинающими водителями… Как же им было тяжело. Для общественного транспорта есть отдельная полоса, и даже ее умудряются занимать легковые машины, но автобусы едут без пробок.

В целом привыкнуть к такому движению можно через полчаса. Если есть опыт вождения у нас по центру города. Я старалась по городам не ездить, отдавала руль мужу.

В Улан-Баторе увидели вывески KFC и Бургер кинг - оставили в переулке домов авто и пошли по магазинам. Зашли в KFC, т.к. сын любит гамбургеры, а их здесь больше нигде не купишь. Сделали заказ: гамбургер и напиток 7500 тугриков (192 руб). Ребенок потом своим одноклассникам по вотсапу чек высылал, чтобы одноклассники поахали. Мы с женой решили попробовать буузы, зашли в первое попавшиеся кафе, там и отведали местную кухню - буузы и цай (зеленый чай с маслом и солью), на удивление чай понравился, отдали за все около 5000 тугриков - 130 рублей.
Моонтун бууз (600 тугриков за 1 шт.) мне больше понравились (чем-то на пянсе тесто похоже). Цай 300 тугриков.
Двух штук мне хватило, чтобы объесться.

Подкрепились и решили поискать достопримечательности.

Пытались сначала найти на карте, в какой стороне находится знаменитый памятник Чингисхану на коне, но монгольская карта не очень-то помогла нам. Интернета нет, мобильная связь стоит в районе 100-150 руб. за минуту, поэтому её отключили сразу после въезда в эту чудесную страну. Решили искать прохожих, которые говорят по-русски, т.к ездить по городу - это самоубийство (с таким движением и пробками). Через час был найден такой человек. Он рассказал, как проехать к памятнику, и даже показал на своем телефоне фото, мы сразу поняли что это то, что мы ищем.
После выезда из Улан-Батора,в сторону Баяндэлгэра через 40 км мы доехали до первой остановки.

Памятник действительно поражает своими масштабами.

Вход для нас троих вышел чуть больше 20 000 тугриков (530 руб.), детям дешевле.
При входе вас встретят гиды, которые разговаривают на английском и русском языках - расскажут вам все бесплатно.
На первом этаже располагаются магазины с сувенирами, цены, кстати, вполне адекватные - низкие. Рядом есть прокат национальной одежды всего за 3000 тугриков (75 руб.). Здесь же располагается самый большой монгольский сапог и кнут.

На втором этаже есть ресторан и туалет. Выше располагается лифт и лестница для подъема на смотровую площадку, которая располагается в голове у коня.

На цокольном этаже располагается музей с двумя комнатами, в одной из которых можно посидеть за столом, как настоящий хан, и сделать замечательные фото, а в другой находятся редкие артефакты, и фотографировать нельзя…

Пустыня Гоби

В г. Мандалгови мы поняли что тех денег, что мы поменяли на границе - 10 000 руб. = 390 000 тугриков нам до конца не хватит. Решили заехать в банк и поменять.
Нашли в навигаторе банк и поехали к нему. Около входа в банк была небольшая толпа.

Внутри, конечно, же никакого табло с курсом обмена не висит… Подходите, показываете свои бумажки и меняете, взяв электронную очередь.
Мы попали, похоже, в такой день, когда все население города пришло получать пенсию, пособия, зарплату и прочие выплаты. Люди пожилого возраста одеты в национальную одежду - они в ней ходят постоянно, а не только по праздникам. Одна из монголок отдала нам корешок электронной очереди, что сократило наше ожидание примерно на 1-2 часа. Мы показали наши бумажки по 5000 р. оператору и ждали положительного ответа с ее стороны. В итоге поменяли 15 000 рублей на 550 000 тугриков.

В банках самые невыгодные условия. Но делать нам было нечего, деньги на исходе, а мы отправляемся в сердце пустыни.
По дороге заехали в придорожное кафе. Мы, как обычно, с мужем буузы заказали с цаем. А сыну попросили мясо с рисом и липтон.
Вот что нам принесли.

Ребенок, конечно же, все этого не съел, а стоит это блюдо 5500 тугриков.
Буузы тут по 500 тугриков.

На въезде в Даланзадгад нас остановили полицейские. В этот момент я была у руля. После остановки муж открыл окно с пассажирской стороны, передал полисмену страховку и международные права свои, хотя я за рулем… Полисмен посмотрел на страховку, отдал назад, посмотрел на права, не разворачивая (внутри есть фото и указанны доступные категории), судя по виду, не понял, что же ему передали - вернул права и ушел. А мы двинули дальше.

Вот первое и последнее знакомство с полицией Монголии. Ни одного полицейского с феном (радаром) на нашем пути обнаружено не было…
После того, как мы проехали город Даланзадгад, асфальт сказал нам "пока".

В районе Даланзадгад или Гурвантэс (уже смутно помню) наш навигатор завел нас в тупик. Ну как тупик… Попросту перед нами оказался бархан высотой с 4-5 этажный дом. Оставили машину и пошли делать красивые фото.

Бензин на исходе… В канистрах 29 литров, а еще надо выбираться.

Поехали назад, навигатор растерялся. Поехали с монгольской картой спрашивать дорогу у ближайшей юрты. Подошел к нам монгол и его дочь, посмотрели карту… Но ничего не смогли на ней показать. Попросил бумажку и ручку (по-русски не говорит и не понимает), нарисовал нам примерный путь… Мы ничего не поняли. Махнул на нас рукой, сел на мотобайк и показал ехать за нами. Проехали километров 30, он остановился и показал следовать по линии электропередач. Спросил, откуда мы, мы сказали - из России. Правда, слово "Россия" не понял, но после слова "Москва" он улыбнулся и показал “класс”.
Ура! Мы вышли на дорогу, которая есть в нашем навигаторе.

Проезжая пустыню Гоби и вообще, катаясь по грунтовкам Монголии, можно увидеть много пустых бутылок от водки (по-монгольски - Архи), откровенно пьяных за рулем увидели только в г. Ховде, точнее, на выезде из города. Стояла машина полицейских, похоже, была “облава”, рядом стоял 200 крузак, водитель которого еле-еле держался на ногах… Тут пахло как минимум 1-2 выпитыми бутылками «архи».

Заезжая в монгольские города, а тем более, села, мы всегда были в центре внимания, иногда даже люди из домов выходили, чтобы на нас посмотреть, как будто цирк с клоунами приехал.
В городе Баруун Баян Улан мы в очередной раз просили помощи у местных. Но такое чувство, что они первый раз карту своей страны видят.

Кое-как поняли направление, двинулись опять по высоковольтным столбам. Но мужу захотелось попасть на озеро, на которое он так стремился после Даланзадгада, недалеко от Богд сум, озеро Орог. Но до него мы так и не доехали, там очень плохая дорога, ямы и холмики, по которым нужно ехать до 5км\ч. И пока мы пытались приблизиться к этому озеру, мы снова наткнулись на пески.

Здесь песок мелкий и белый. Вечерело, и мы решили ставить палатку на песках.
Вечером песок холодный, а днем босыми ногами не встать, очень раскаленный.

День седьмой

Утром мы направились в г. Богд, в сторону г. Баянхогор. В степи встретили одинокостоячий указатель.

В Богте мы затарились напитками в магазине.

Рядом перекусили в местном кафе.
Ребенок ел сосиски в кляре (1000 тугриков), я, как обычн,о буузы (500 тугриков) с цаем, а муж заказал себе блюдо за 5500 тугриков.

Двинулись в сторону г. Алтай. В Баянхогор мы не заезжали. Там ведутся дорожные работы. Кладут асфальт.

Недалеко от города Жинст стоит малебн.

Карта показывала там хорошую асфальтированную дорогу. К 12 часам ночи мы все-таки добрались до нее. За 40км до города Дэлгэр. Поставили палатку на ночь. Погода начала портиться. До России совсем недалеко. Об этом нам напоминал ветер и собиравшиеся на небе тучки.

Следующую остановку планировали на озере возле города Ховд.

Недалеко от города Ховд есть замечательное озеро Хар-Ус нуур . Нашли место около берега и поставили палатку. Наутро удалось поймать всего 3 рыбки на удочку… Потому что рыба клевала только на муху (живую), а они кончились Что за рыба, мы так и не поняли… Но похож на Османа.

В связи с усталостью экипажа было принято решение ехать в сторону границы с Россией.

Снова граница

Подъехав к границе в г. Цагааннуур в 17.45, узнали, что время работы подходит к концу, и нас не успеют пропустить.
Развернулись и поехали искать ближайшее место ночевки.
Приехали в районе 12 часов, конечно же, попали на обеденный перерыв. Пообедали рядом в кафе. В меню только буузы и чай зеленый с молоком. Взяли 5, потом еще 5 и еще 7, в итоге съели на троих 17 бууз и выпили 1,5 литра чая.
Буузы маленькие, по 300 тугриков за шт.

За нами выстроилась колонна из 6 машин с русскими номерами - 42, 174 регионы. Оказалось, они тоже путешествовали по Монголии. Рассказали, что недалеко от того озера, на котором мы останавливались, есть озеро Хяргас Нуур, на котором рыбу можно ловить руками. Причем довольно крупную. Мне, как рыбаку, хотелось вернуться, но жена и сын хотели в Россию. Есть повод поехать в Монголию еще раз, теперь я уже знаю, куда нужно обязательно заехать.
Монгольскую сторону таможни прошли довольно быстро, на этом пункте много кто разговаривает по-русски, всегда подсказывали что нужно делать. Досмотр быстрый, поверхностный.
Монгольская сторона пройдена.
Выехали за забор, опять разбитая грунтовая дорога.
Добравшись до российской стороны, проверили паспорта и передали на российскую таможню кол-во человек в машине, чтобы по пути никто не убежал. Как только въехали в российскую пограничную зону, начался отличный асфальт.
На российской таможне первой нас встретила представитель роспотребнадзора. В форме похожа она была на Мэри Поппинс из фильма. Пройдя контроль роспотребнадзора, отправились на паспортный контроль и досмотр.
Все прошли. Машину с контроля сняли.
Ура! Мы вернулись в Россию… То чувство, когда готов целовать родной асфальт.

Теперь наш ждет Горный Алтай.

По поводу чистой питьевой воды - ее мы всегда покупали в супермаркетах. 5-литровые канистры, стоят в районе 50 руб. Ну и, конечно же, прохладительные напитки - Фанта со вкусом ананаса, персика, яблока, винограда. Спрайт с мятным вкусом… Это вам не Спрайт со вкусом огурца, как в России.
Что понравилось из еды, купленной в супермаркетах: лапша б/п корейская (мы ее хорошо знаем, т.к. пару лет назад занимался оптовой продажей подобной продукции на территории РФ), паштет из чьей то печени (монгольского производства), верблюжье молоко, вкусный хлеб. Очень дешевый и хороший зеленый чай. В г. Улгее даже в продаже были куриные яйца производства наукограда Кольцово (сосед Академгородка в г. Новосибирске). Очень много корейских и китайских продуктов, все вкусное. Мне понравилось местное мороженое (может, потому что я в положении была, 16 недель) по 600 тугриков, вкус специфический, кисленький.
На подарки привезли пару бутылок водки "Чингисхан", в районе 14 000 тугриков (360 руб.) за шт., самая дешевая водка почти как у нас, от 190 руб. за 0,5.

Цифры:
Потрачено в рублях:
Топливо - 8 000 руб. или 312000 тугриков

Страховка монгольская - 1 150 руб. (если заезжаете со стороны г. Кяхта через Алтан Булаг, без нее могут не выпустить… Да и мне было спокойно с ней, кстати, объем двигателя не занижал, хотя можно было и меньше сделать, было бы дешевле).
Транспортный налог - 300 руб. (по сути можно и на 150 договориться).
Проезд по дорогам между городами (стоит будка со шлагбаумом - 150 руб. - один проезд 1000 тугриков (25 руб.) - можно объехать, так делает часть монголов.
Общий пробег - 7480 км. (ориентировочно около 1000-1500 км по грунтовкам, из них 300 км. по ужасным дорогам - камни, ямы где скорость не могла превысить 20 км.)
Топлива сгорело - ориентировочно 950 литров (примерный расход 12-13 литров).
Заправка почти полного бака обходилась в 100 000 тугриков.
Цены на бензин в Монголии - от 1500 до 1800 тугриков (т.е. от 36.5 до 44 руб. за 1 литр АИ92). Качество топлива не хуже нашего… проблем не было. Выше 92 найти можно только в крупных городах. Дизельное топливо дешевле 92 бензина. А газ с его монгольским наименованием «АХУЙ» стоит, как бензин АИ92.

Вот она, заключительная часть нашего маршрута.

Первый населенный пункт в России - Ташанта, делать здесь нечего. Доехали до Кош-Агача, тут закупились продуктами и заправились топливом.
Первым делом думали поехать на плато Укок, но, как всегда, не вовремя. Пропуск уже заказать не успеем, т.к. рабочий день в пятницу сокращенный, а на кпп вроде как сразу не оформляют. Ничего страшного, Алтай мы очень любим и готовы приехать еще раз.
Далее, т.к. карту с основными достопримечательностями мы благополучно оставили дома, ищем их по программе Maps ME в телефоне. Первое что нашли… Марс-2. Дорога составила менее 50 км, но какой интересной дороги… с учетом усиливающегося дождика. По дороге были и очень крутые подъемы, и крупные камни, не говоря про то, что нас несколько раз стягивало в кювет. Мы все-таки добрались до данной точки… Но, к сожалению, наши мечты не оправдались.

Кроме дороги, до данного места ничего интересного. Назад мы ехали по методу моего мужа… Он видел, где можно срезать и ехать по прямой. В одном из мест, где была раскисшая земля, нас начало стягивать в рядом протекающую речку Чаганузун, решили вернуться назад и ехать через перевалы. Фото не делали, лил дождь.
Далее поехали на наше место ночевки, около села Кош-Агач на реке Чуя. Поставили палатку, сверху дополнительно натянули тент. Так тент натянули не совсем правильно, утром слили литров 20-30 дождевой воды.
Рыбалка на сплетню опять в пролете. Пробовали накопать червей на удочку… Их тут тоже нет.
Далее едем в сторону Акташа, но вспоминаем, что год назад мы хотели посмотреть на ледник Актру. Возвращаемся до села Кызыл-Таш и едем в сторону перевалки альплагеря. Дорога не совсем плохая, до альплагеря иногда даже добираются пузотерки, правда, без потерь у них не обходится. На пути до перевалки машины встречаются только буханки, 469 уазы, уралы… значит, мы на правильном пути. По пути встретили: 1 мост, 3 брода (глубина не более 50 см, можно без шноркеля), далее началась дорога с крупными камнями и крутыми подъемами.

В броде находятся очень большие камни… Наезд незакрытой раздаткой о такой камень - возможность остаться здесь надолго. Как по закону подлости, ни одной машины, чтобы посмотреть, по какому из бродов лучше ехать.
Принимаем решение идти пешком, примерно 17 км туда-обратно. Ставим машину на перевалке и идем. Взяли в машине воды, забродники. Речка очень холодная и камни скользкие, я проверяла. Меня и сына перенес муж через брод на другой берег. Дорога до альплагеря тяжелая, подъемы, спуски, скользкие камни. На полпути начинается дождь, часть маршрута идет по лесу, немного промокли.

Сын не ожидал такой подставы. Если б знал, остался в машине сидеть.
Остается менее 1 км, уже отчетливо виднеется ледник.

Через 2,5 часа мы добрались. Жена с сыном отправились искать кафе, чтобы согреться и перекусить. Я направился до родника, чтобы пополнить запасы воды на обратный путь. Дождь усилился, я сделал пару фото памятника разбившемся сноубордистам в мае 2002 г. и памятнику всем погибшим альпинистам.

До самого ледника в такую погоду мы не пошли, да и время уже ближе к вечеру, а по темноте идти по тропе в лесу рискованно.
Выпив вкусного травяного горячего чая с блинами в кафе, мы отправились назад к перевалке.
Путь назад был намного легче, так как в основном были спуски, подъемов очень мало. Забродники мы оставили в начале пути, чтобы не тащить лишний вес. Находим их в сохраненных метках навигационной программы, забираем и идем к броду.
В целом, дорога хоть и сложная, но, имея хорошую защиту и шноркель, проехать можно.
Далее едем к гейзерному озеру. Доезжаем до базы "Отдых", проход к нему идет через болото, отдаем по 30 руб. за взрослых, дети бесплатно, и идем метров 300 до озера.

Делаем фото замечательного гейзерного озера и отправляемся дальше в сторону Акташа.
Добравшись до с. Акташ, поворачиваем в сторону Улагана, едем в сторону красивейшего из перевалов Горного Алтая - Кату-Ярык. Расстояние от Акташа до п. Кату-Ярык ориентировочно 100 км в одну сторону. Путь проходит через еще одну достопримечательность - Красные Ворота, но тут мы уже фотографировались год назад, едем дальше. По пути располагается большое количество баз отдыха. Все близлежащие озера находятся в аренде, поэтому с рыбалкой опять в пролете. Ближе к перевалу дорога портится, пузотерки плетутся по 15-20 км, аккуратно обгоняем их и едем дальше… Наша скорость по такой дороге 70-80 км, подвеска позволяет ехать комфортно. Большая часть маршрута проходит по асфальту, грунтовки всего 30%. Доехав до перевала, делаем фото, прикручиваем потерянный по дороге болт крепления стабилизатора.

По перевалу не спускаемся, смысла нет. Дорога через перевал идет к югу Телецкого озера, на которые мы не поедем, уже были. Еще одна причина, почему не едем в сторону озера - остаток бензина, который не позволит вернуться назад.
Далее наш путь проходит через водопад Девичьи слезы (Ширлак), здесь мы были, но решили еще раз посетить.

Останавливаемся у памятника шоферу, который мы обычно проезжали.

"Памятник за селом Белый Бом. Установлен герою известной песни про Кольку Снегирева. Посвящен всем водителям, погибшим на Чуйском тракте."

Останавливаемся на месте слияния Катуни и Чуи.
Перевал Чике-Таман проходим легко, машине со шноркелем дышать легче. Покупаем на перевале сувениры, чаи в подарок.
Перевал Семинский также на одном дыхании, здесь не останавливаемся, очень много народа. Монгольские товары продают в 5 раз дороже.
Ближе к с. Онгудай спускаемся к реке Урсул, спуск очень крутой, если будет дождь, то заехать назад будет трудно. Находим отличное место для ночевки.

По пути домой докупаем медовухи, чтобы отметить дома путешествие.

Далее едем домой, остановок больше нет.
При подъезде к Черепаново начался сильный дождь. Вот так нас встретил Новосибирск, отмыл от грязи. 4 июля в 22.00 мы приехали домой.
Огромная благодарность нашей машине, которая привезла нас домой и не доставила проблем в дороге!

После приезда первая мысль - куда едем в следующий раз.

Цена вопроса: 10 000. Пробег: 1050 км

31.08.17,
Aнечka ,
Новосибирск

Отличный рассказ! Но у меня вопрос по расходу бензина,
Топливо потрачено – 8 000 руб. , Топлива сгорело – ориентировочно 950 литров (примерный расход 12-13 литров).Цены на бензин 36.5 до 44 руб. за 1 литр.
Получается расход на бензин примерно 35 т. рублей, а у вас написано 8 000 руб.

Вы бывали когда-нибудь в Монголии? Уверен, большинство ответит, что нет, а тем временем такая экзотика набирает популярность. Привычные направления Турция, Кипр, Египет всегда актуальны, но всё больше людей интересуются чем-то новым, чем-то непривычным, чем-то неизвестном. В этом очерке, мы разберём что посмотреть.

Общая информация

Монголия крайне любопытная страна, на данный момент мало кому известная. Она не закрытая, как тот же Туркменистан, отнюдь. Азиатское государство граничит с Россией и Китаем. Территория страны 19-ая в мире, с населением три миллиона человек.

История Монголии знает много страниц. Нельзя не отметить и доисторическую эпоху. Учёные установили, что раньше территорию страны покрывали леса и болота, на смену которым пришли степи и пустыни. На регулярной основе ученые находят останки динозавров в покрытых песком землях.

В нашем сознании монголы ассоциируются с монголо-татарским игом, однако и до зарождения государственности Чингисхана, на территории современной страны жили хунны. Этот народ регулярно покушался на китайские земли, чем заставил выстроить знаменитую Китайскую стену. В ХII веке кочевые племена стали объединяться, зародив самую громкую веху в истории народа и самую её разрушительную. Золотая орда завоевывала, покоряла, уничтожала, богатела.

ХVI век стал также поворотным для монгольского народа, во многом определяющим его современное лицо. На монгольские земли проник буддизм. Ханы встретили пришествие новой религии не слишком радушно и долгое время боролись с распространением учения Будды, однако со временем отступили. Вторым борцом с буддизмом стал СССР. В 1924 году Монголия при поддержке советов обрела независимость. В 1934 году, Сталин хотел искоренить буддизм с территории страны, однако местная власть в лице Гендена не возжелала этого. В наше время, Монголия всё больше уходит в буддизм, подавляющее большинство молодёжи до 15 лет, связывают свою жизнь именно с этой религией, несмотря на то, что в стране почти 200 христианских храмов и 50 мусульманских.

Туризм Монголии

Местный туризм определенно развивается. Монголы заинтересованы в том, чтобы сфера туризма приносила доход в казну. На данный момент Монголия активно продвигает свой туристический продукт. Заключая пакты о сотрудничестве и партнерских отношениях, в том числе и с Россией. — это не нонсенс, это увлекательное путешествие по очень специфичной стране.

Поток из России с каждым годом растёт, преимущественно это близлежащие регионы, такие, как Тува и Бурятия. Несомненно, двигателем является буддизм, которые сближает эти регионы с Монголией. Главным направлением является столица Улан-Батор , как известно, монголы кочевой народ, но вот именно столица объединила их в город. Интересно, что на окраинах города, можно встретить традиционные юрты, из которых состоят целые районы. Об Улан-Баторе будет говорить чуть ниже, есть ещё одна привлекательная черта местного туризма.

Монголы активно продвигают кочевой туризм. Они предоставляют возможность туристам пожить в самом настоящем кочевом городке, где предлагают традиционные кочевые блюда, знакомят с бытом и обычаями. Это увлекательное , а точней в её глубь, находит массу положительных отзывов у путешественников. Особым шармом отдает пустыня Гоби, сюда проводят целые экскурсионные походы.

В целом, туризм Монголии крайне необычен и аутентичен, интересен и самобытен. Исключением, возможно служит Улан-Батор, где более обычное понимание туризма. В остальном, страна удивит.

Климат

Монголия – страна с удивительным климатом, он очень резкий и суровый. Есть брать за пример столицу, которая столь популярна среди туристов, то перепады сравни российским. Зимы очень холодные, температура воздуха нередко доходит до -35’C, лето же очень жаркое и сухое. Чем ближе к северу, тем больше осадков, в пустыни Гоби их совсем почти не бывает. Климат закаляет, монголы очень крепкие люди, при этом мудрость и какая-то гармония с окружающим ощущается всегда. Перед тем, как ехать в Монголию обязательно позаботьтесь о том, что с собой взять. Будьте внимательней с погодой.

Улан-Батор

Столица страны, где проживает почти половина всех жителей. Если быть точнее, то цифра чуть больше одного миллиона и четырехсот тысяч жителей. Улан-Батор находится в долине реки Туул, на высоте 1300 метров над уровнем моря. Столица — это центр всего в стране: коммерческий, научный, духовный, культурный.

Интересна история названия этого города. Уточним, что основан он был в 1639 году. Поначалу город назывался Урга, но с приходом буддизма с страну, был понятен тот путь, по которому должна идти страна и её главный город. Чингисхан — огромная часть истории монгольского народа, но те были цели завоевательные, тогда как Монголия ХХ века хотела идти путем созидания и развития. Было необходимо, революционное название. Был выбран «Улан», что в переводе означает «красный» — цвет революций. На первом же собрании по поводу переименования города, решение было принято единогласно.

Город очень разнообразен, тут есть куда сходить. Может для кого-то будет удивлением, но в монгольской столице есть все типы размещения, в том числе и пятизвездочные отели. Для понимания, это современный город, где есть всё необходимое для жизни. Рестораны (кстати, дальше поговорим о традиционной кухне, она Вас удивит), кафе, бары, интересные места для прогулок и разного рода достопримечательности:

• Монастырь Гайдан – самый большой в Монголии. В ХIХ веке тут проживало 14 тысяч монахов. В одном из зданий Гайдана располагается 25-метровая статуя Будды.

• Дворец Богдыхана – музей, который раньше был резиденцией наместника императорского дома Китая. Сейчас это музей, где хранят огромное количество исторических экспонатов. Дворец очень красив, как внутри, так и снаружи.
• Монумент Чингисхану. Культовая личность монгольской нации отлит металлом и расположился на въезде в город. 30 метров в высоту. В будущем, здесь хотят построить комплекс юрт, где смогут остановится все желающие.
• Амарбаясгалант – храмовый комплекс, который ни раз реставрировался. Считается, одним из главных буддистских центров Монголии.
• Парк Будды – большой парк, который открыли в 2006 году. Сейчас парк Будды – любимое место для семейного отдыха. Простор и красивый пейзаж гор, вот что бросается в глаза при первом посещении. Ах, да, ещё огромная статуя Будды в центре парка.
• Их-Богд-Уул – гора, где по преданиям зимовал сам Чингисхан. Он же запретил вырубать в этом месте деревья, по сути, образовав заповедник. К горе проходят пешие прогулки и экскурсии.
• Храм Чойжин-ламы был открыт в самом начале ХХ века. Это небольшой храм, по которому можно сказать, что ему не 100, а все 500 лет. Храм, окружает жилой квартал.
• Музей истории Улан-Батора. Прекрасное место, которое расскажет про историю столицы. Экспозиция содержит, как геологические, так и археологические находки.
• Рынок Наран-Тул. Не считайте нас предвзятыми, что добавляем в список достопримечательностей рынок. Однако, Наран-Тул уникальное место, которое привлекает туристов. На рынке можно купить шкатулки из кабаньих костей, бубны, изделия из кашемира, знаменитые монгольские шапки и шубы. Лучшего место, где можно купить сувенир из монгольской столицы тяжело найти.
• Дом-музей Рериха. Однажды русский исследователь и мистик Рерих решился на поездку по Азию, с целью изучения местных обычаев и буддизма. Именно, в этом доме Рерих написал свою знаменитую работу «Основы буддизма».

Возможным плюсом путешествия в Монголию , может стать тот факт, что россиянам не нужна виза. Только при условии, что Вы едите в Монголию менее чем на 30 дней. Валютой служат – тугрики, может кто и слышал об этой валюте, на которой изображен Чингисхан.

Именем Чингисхана называют всё подряд: рестораны, гостиницы, улицы.

Размещения возможно на любой вкус, интересно, что и для любого кошелька найдется жильё. Гостиницы столицы начинают свои расценки от 250 рублей за ночь. В других регионах можно встретить гостиничные юрты.

С транспортом порядок только в столице, а вот в регионах это конечно пустошь. Транспорт, по сути, отсутствует, но за то радость для любителей автостопа. Машины останавливаются очень охотно, но при всех прочих есть сразу несколько минусов. Во-первых, ни каждый водитель знает русский и английский язык. Во-вторых, в удаленных районах Монголии очень слабый трафик, машину можно прождать несколько часов и не факт, что она остановиться. В-третьих, с дорогами – беда, в провинции их бывает даже нет, просто примятый песок.

Хархорин, когда-то был столицей монгольской цивилизации, в далеком ХIII веке города носил имя Каракорум. Сейчас Хархорин выглядит как большой поселок. Старый поселок с руинами на территории. Бросается в глаза огромный фаллос, направленный к лощине. Удивительно, но это природная достопримечательность, которая наводит на похотливые мысли.

Если Вы хотите , где предлагают поселиться в юрту, можно этого не делать. Весь секрет в том, что монголы – народ гостеприимный, они сами пригласят Вас в юрту, накормят и напоят чаем. Конечно, если Вы им понравитесь. Монголы очень любят мясо, его тут полно. Вот, вегетарианцам тут придется сложно, ибо вся кухня преисполнена мясом самых разных животных.

Ночи очень холодные, если днём термометр показывает +30’С, то приготовьтесь к тому, что ночью будет холодно. Поэтому теплые вещи, явно не станут лишними. Если же вдруг, Вы не хотите тащить с собой лишний чемодан, то рекомендуем пройти на любой рынок и приобрести теплые вещи, цены Вас порадуют.

Кухня Монголии

• Вяленое мясо борц. Небольшие полоски мяса рогатого скота или верблюдов, сушат в тени. Ночной холод выводит воду, мясо сохраняет свои полезные свойства.
• Цусан Хиам (в переводе – кровяная колбаса). Барана потрошат, отделяя его кишки и заливая в них его же кровь, добавляя попутно муку, лук и соль. Варят 15 минут и готово.
• Доортур, примерно похожее приготовление с кровяной колбасой, за исключением того, что это желудок барана, почки, либо сердце.
• Кумыс – знаменитый молочный продукт не только монгол, но и тех же бурятов. Его готовят из кобыльего молока.
• Аруул – местный творог, который может хранится целый год и не терять своих свойств. Как правило, его готовят из верблюжьего. Козьего или овечьего молока.
• Бузы – традиционное блюдо монгольской кухни. Это такие большие манты. Сначала необходимо откусить верхушку буза, выпить бульон, затем съесть, так правильным их есть считается.
• Хушур, напоминает чебурек. Начинка из мяса обваривается в бараньем жиру. Из специй только соль.

Путешествие в Монголию

На Монгольский Алтай мы собирались давно. У многих членов нашей команды из 8 человек там был свой интерес. Экспедицию запланировали на конец сентября – начало октября. Решено было ехать на двух микроавтобу сах-внедорожниках. По карте составили маршрут, посчитали смету..

Как договаривались, все встретились рано утром 24 сентября воз ле памятника вождю на централь ной площади пос. Кош-Агач – райцент ра Горного Алтая. Загрузили багаж и двинулись к пограничному КПП «Та шанта». В каждой машине по 4 чело века, личные вещи, лагерное снаряже ние, продукты. 45 км от Кош-Агача до «Ташанты» проехали практически без поворотов и подъёмов. Вокруг только осенняя степь да чёткие силуэты хреб та Сайлюгем на горизонте.

На новой российской таможне всё «по-взрослому»: весь багаж, как в аэ ропорту, пропускают через рентгенов скую установку, проверяют паспорта и сами автомобили. Но проходит всё по деловому, быстро и чётко. К туристам на таможне особое отношение, грани чащее с удивлением: что там, в Монго лии, делать-то? С учётом заполнения всех таможенных бумажек процедура заняла не более 2,5 часов. (Необходи мо иметь заграничный паспорт с мон гольской визой и международные авто мобильные права.)

За «Ташантой» километровых стол бов уже нет. Но дорога вполне прилич ная. Ещё около 20 км тягун с постоян ным набором высоты – и мы на погра ничном перевале Дурбэт-Даба (2481 м), который встретил нас холодным про низывающим ветром. Полуразвалив шийся домик погранпоста с привязан ным худым Мухтаром. На меже, на не большой грязной бетонированной пло щадке, сиротливо стоят два столби ка – красно-зелёный и сине-коричне вый, символизирующие государствен ные границы России и Монголии. Не вы ходя из машины, показали документы, и шлагбаум был поднят.

Сразу за российской границей ас фальт закончился. Ни сантиметра на монгольской стороне! Подъез жаем к новому таможенному термина лу. Ворота на замке. Мы как законопос лушные иностранцы терпеливо ждём. Через некоторое время подошёл мон гол в марлевой повязке на лице и зна ками объяснил, что надо ехать в объезд этого нового комплекса по крутому от косу горы. Если бы не этот человек, так бы и ждали до темноты. Старая таможня называется «Улан Байшинт» («красная юрта»).

Терминал больше похож на пункт приёма зерна вконец разорённого колхоза. На тамож не без особых заморочек нам оформи ли какие-то бумаги на монгольском язы ке, и мы двинулись дальше. На первом же мосту у оз. Даншиг Нуур с нас взяли плату за проезд (до рожная пошлина 1500 тугриков плюс транспортный налог 6000 тугриков с каждого микроавтобуса). Объяснили, что эти деньги пойдут на содержание дороги. Но понятно, что никто её никак и никогда не содержал.

Дороги здесь – это именно то, что называется направ лениями: несколько десятков парал лельных накатанных колей, идущих в одном направлении и неизменно схо дящихся на перевалах и у мостов. Эда кий 20-полосный монгольский хайвэй. На нём надо быть предельно вниматель ным: любое малозаметное ответвление может в сумерках запросто завести в ту пик к какому-нибудь одинокому стойби щу. Дорога разбита тяжёлыми грузови ками и «УАЗами» (грунт – твёрдая гли на с камнем), наша скорость даже на от носительно ровных участках редко пре вышала 35–40 км/ч.

Передний мост не включали, так как дорога шла в основ ном под уклон. Участки со щебнем, пес ком и даже с крупными камнями маши ны преодолевали без особых усилий. Но за 1,5 часа, пока солнце ни начало скрываться за невысокие хребты, мы проехали всего 30 км. Машины встреча лись редко. В основном это были тяжё лые грузовики и бензовозы с россий скими номерами. Из местных машин – в основном старенькие «УАЗики».

Уже в сумерках проехали городок Цаган-Нуур – небольшой одноэтажный посёлок с развалинами ферм и кошар. Решив разбить бивуак, столкнулись с проблемой: ровных мест было много, но вся почва усыпана довольно крупными камнями, и поставить палатку так, что бы было удобно спать, непросто. Да и с водой «напряг». Уже почти в темно те заехали в долину пересохшей реки Хара-Магнай-Гол и начали ставить па латки.

Быстро на газу вскипятили чай и, рассудив, что «утро вечера мудре нее», легли спать под низким чёрным, усыпанным россыпью ярчайших золо тых звёзд небом Монголии. Утром на себе прочувствовали, что такое осенний монгольский рассвет. Газ в баллонах замёрз и никак не хотел го реть в полную силу. Наконец из-за горы выглянуло солнце, и все зашевелились быстрее. Дружно свернули лагерь, и наш маленький караван двинулся даль ше. Сразу же начали встречаться полу разрушенные курганы. (Мы тогда ещё не знали, как много будет их на нашем пути.)

Едем по дну сухой долины, кото рую окружают невысокие горы. Вот и перевал Оботын-Даба (2643 м). Дует холодный, почти обжигающий ве тер. На самом перевале насыпана гру да камней – знаменитое обо. Рядом с ним множество сломанных самодель ных костылей. Дальше дорога прак тически постоянно идёт вниз, в сторо ну центра самого западного аймака – г. Баян-Улэгей. Птиц почти не видно, зато местные сурки ещё не легли спать и бесстрашно стоят вдоль дороги. Поч ти у самого города встретился неболь шой табун лошадей.

П ри въезде в город у первого по павшегося таксиста спроси ли дорогу до турфирмы «Canat Tour». В хорошем одноэтажном офисе с кафе почти в центре города нас встре тили очень радушно. Пока мы гуля ли по городу, со трудники «Canat Tour» оператив но оформили для нас регист рацию и пропуск в национальный парк. Баян-Улэгей – по нашим меркам, скорее большой посёлок. Но в центре его есть базар, почта с Интернетом, не большие гостиницы, кафе, музей и про чие атрибуты города.

Имеется и сото вая связь. Первым делом посетили базар. На улице около него стоит целая вереница мотоциклов – красных «Ижей» и старых «Уралов». На них сидят парни в жёлтых строительных касках. Первая мысль: тусовка байкеров. Но оказалось, это обыкновенные такси. Ездят, куда тво ей душе угодно, хоть в Улан-Батор. Не вдалеке стоят такси уже посерьёзнее: в основном «УАЗы» разных конструк ций и степеней сохранности.

Видимо, техосмотр им не приходилось прохо дить никогда. На многих такая резина, что торчит не только корд. Тем не менее на лобовых стёклах таблички «Барна ул», «Усть-Каменогорск», «Павлодар», «Астана». Рядом с такси – передвиж ные «обменные пункты»: такие же ста ренькие авто с наклеенными на лобо вые стёкла денежными знаками: рос сийскими рублями, казахстанскими тен ге, китайскими юанями, американскими долларами.

Большинство рыночных товаров разложено прямо на земле или на кар тонных коробках; в основном, китайско го производства. За небольшим компь ютерным залом прямо на улице стоят биллиардные столы (около 20), и на род, включая 8–10-летних подростков, с азартом гоняет шары. Чуть дальше, на соседней улице, прямо на пыльной земле разложены груды шкур баранов, яков и прочего скота. Тут же рядом – разделанные туши животных. Вернулись в офис турфирмы. Прики нули, что солярки на весь маршрут нам не хватит, и, купив на местном рынке несколько китайских канистр, залили их под горлышко.

Ближе к вечеру, ког да документы были готовы, выехали в сторону Сагсай-Гола. Ещё во время подготовки к экспеди ции мы прочитали много отчётов. Все их авторы рекомендовали взять с со бой местного проводника. Мы не стали пренебрегать советами и не пожалели. С нами поехал Тогоо Цеденбал. Единст венная трудность состояла в том, что он совсем не говорил по-русски или по-анг лийски. Но хорошо изъяснялся по-ка захски. Из-за перегруза машин пере водчика мы взять не могли, а из тюрк ских «толмачей» среди нас оказался только Андрей Юрченков.

Опять знаменитая монгольская «гребёнка» (дорога с глубокими колеями и ухабами). На некото рых участках так трясёт, что даже гид роусилитель не помогает и руль бук вально выбивает из рук, одновременно включаются правый поворот и «дворни ки». Если бы ехали на «УАЗах», то на верняка что-нибудь бы отвалилось на первых же километрах. У нас лишь на крутом подъёме на перевал Модон-Хо шоётийн-Даваа (2384 м) у машины, на летевшей на валун, оторвалась защита картера (картер – это ёмкость для ав томобильного масла).

Как могли, под правили кувалдой, привязали верёвкой (проволоки там не найти) и уже осто рожнее двинули дальше, в долину реки Сагсай-Гол. За посёлком Сагсай, пере ехав по мосту реку, встали лагерем на берегу у одинокой лиственницы. Под общее «Ура!» подняли флаги России, Казахстана, Монголии и выпили за на чало экспедиции. Сегодня мы проеха ли всего 114 км.

Весь следующий день можно назвать горным: сплошные подъёмы на перевалы и плато.

Модон-Хошоётийын Даба (2384 м), Ачагардаг-Даба (2698 м), оз. Хар-Нуур (2493 м)… Кругом голые безжизненные скалы, сплошные камен ные россыпи. Классические маренные отложения, оставленные древним лед ником. Воды практически нет. Неза метно подъехали к посту национально го парка «Алтай Таван Богд» («Altai Ta van Bogd»). Большая монгольская юрта, хозяйственные постройки. Пока про веряли наши разрешения, пригласили внутрь юрты. Казалось, нас там жда ли.

Горячий чай с молоком, курт (солё ный сушеный овечий сыр), еримшик (сушёный творог), каймак (густая сме тана) и много других местных угоще ний. В юрте чисто, аккуратно, на не большом комоде стоит китайский теле визор, на стенах ковры, шкуры зверей, чучела птиц. Поели, попили, расплати лись, попрощались с радушными хозя евами – и «по коням». На горных дорогах подозритель но часто стали попадаться кепки-бейс болки.

Их обычно теряют пассажиры грузовиков, гружённых юртами и про чим скарбом. Причём поклажа намного больше самого автомобиля. А на вер ху этой горы восседают сами кочевни ки с детишками. Нередко встречаются полуразобранные грузовики, которые местные водители пытаются отремон тировать прямо на обочине пыльных дорог. А рядом с ними стоят не менее 7–10 пассажиров. За машинами идут многочисленные стада баранов, козлов, сарлыков (так местные жители называ ют яков), коней, удивительно мохнатых коров, верблюдов.

Это местные жители кочуют вниз – на зимние пастбища. А мы поднимаемся вверх! Становится немно го неуютно от мысли о возможном сне ге и льде на перевалах. Но в горных до линах ещё белеет много юрт, и мы пока не одни. В долине Годон-Гол довольно многолюдно: то и дело встречаются не большие стойбища из 2–5 юрт на рас стоянии нескольких сотен метров друг от друга. Возле моста через реку есть даже АЗС: закопанная в землю цистер на и одна механическая колонка.

В сво бодной продаже бензин А-80 по цене чуть выше городской. Хозяин с удоволь ствием позирует. Демонстрирует работу колонки, не вынимая изо рта зажжённой сигареты. Но солярки нет. Хорошо, что мы запаслись заранее. Уже к вечеру подъезжаем к погра ничной с Китаем заставе, стоящей на берегу красивого озера Даян-Нуур. Дальше вдоль юго-восточного бере га озера нас не пускают. Пора ставить лагерь. Невдалеке на склоне горы ви ден небольшой лесок.

Воды нет, но зато есть дрова, и можно хоть немно го укрыться от холодного ветра. Пока ребята ставили лагерь, мы втроём по ехали на озеро. Вечерело. Быстро раз мотали рыболовные снасти, чтобы уз нать, что такое знаменитая монголь ская рыбалка. Рыба не заставила себя долго ждать: практически на пятый за брос клюнул довольно приличный по размерам хариус. До темноты, минут за 25, успели поймать ещё по пароч ке рыб. На спидометре 125 км – наш дневной переход.

Утро началось с сильного ветра. Ни о какой рыбалке не приходится и мечтать: на озере шторм срыва ет пену с крутых гребней волн. Тучи пыли поднимаются в воздух. Изредка порывы ветра бросают в нас пригорш ни крупного прибрежного песка. Мед ленно подъехали к южному берегу озе ра Хурган-Нуур (2072 м). Сплошные ка менные террасы, большие остроуголь ные валуны, заболоченные участки,

броды через небольшие горные речки.

Навстречу попалась очень живопис ная группа местных жителей на верб людах, гружённых юртами, кроватями, бочками и прочим домашним скарбом. Вот, наконец, первые древние захоро нения, о которых мы читали в отчётах. Все как по команде достали фотокаме ры. Два небольших тюркских кургана прямоугольной формы. Древние тюр ки для поминального обряда после по хорон сооружали своеобразный храм: на земле выкладывали оградку в виде квадрата.

Возможно, квадратная фор ма символизировала родину, которую тюрки представляли в виде квадрата, по углам которого располагаются вра ги. Возле каждой могилы изваяние – каменная баба, а дальше – два ряда вертикально стоящих небольших ка менных столбиков, уходящих куда-то вдаль, в степь. Подъехал «УАЗик» с местными номерами. Пассажиром ока залась француженка средних лет, ко торая уже 25 лет живёт здесь под мон гольским именем Тунга.

Пишет книги о Монголии. На ночь встаём в неболь шом лиственничном лесочке, защища ющем нас от сильного ветра. Наш се годняшний пробег 68 км. Термометр в машине утром показы вает минус 11°С, но ветер почти стих, и светит яркое горное солнце. Цель на шего сегодняшнего перехода – озеро Хотон-Нуур. Вскоре на пути опять попа дается погранзастава. Вышедшие на встречу офицеры приветливо здоро ваются с нами, проверяют документы.

Ещё через 500 м подъезжаем к мосту через протоку Сыргал между озёрами Хотон-Нуур и Хурган-Нуур в районе зи мовки Шаргалга. Вот где мы по-насто ящему узнали, что такое монгольская рыбалка! Практически каждый заброс снасти был удачлив: ловился крупный, весом до 1 кг, хариус. Рыба гналась за любой блесной и часто зацеплялась то боком, то жабрами, то брюхом. Мест ные пацаны без особых затей просто кидали кусок толстой лески с голым тройником на конце и также не оста вались без добычи.

Через полчаса, ре шив, что на ужин нам рыбы хватит, а впрок всё равно наловить и, главное, сохранить не удастся, поехали дальше. На прощание подарили пацанам 100 м лески и пару небольших блёсен. Мост через протоку сделан из проч ной лиственницы, а в качестве насти ла использованы жерди из той же лист венницы диаметром до 10 см. Но наши машины проехали без проблем. Разго няемся, как только можем, по гремяще му жердями мосту и с разгону выска киваем на крутой песчаный противопо ложный северный берег протоки.

Даль ше наш путь лежит по северо-западно му берегу озера Хотон-Нуур к самому северному его окончанию. Там, по слу хам, есть многочисленные наскальные рисунки. И пока одни отправилась на поиски петроглифов, другие опять рас чехлили спиннинги. Заснеженные вершины Монголь ского Алтая отражались в зеркаль ных водах озера. В этот раз рыбалка

не была столь удачной: далеко в воду зайти невозможно, да и снасти часто цеплялись за каменистое дно.

Поймав десяток хариусов и оторвав пару блё сен, решили на сегодня рыбалку закон чить, тем более что дневной улов обес печил нам хороший ужин. Вернулись наши друзья. Их экскурсия была куда более удачной: на обрывистых склонах горы они нашли сотни петроглифов: в основном изображения животных. Оче редной лагерь поставили возле пус той зимовки в низовьях реки Ут-Хай тон-Гол. Наскоро соорудили очаг, за крывающий огонь от ветра, и на углях запекли рыбу.

Ночевали в деревянных постройках зимовки. В этот день одо лели всего 28 км. Утро вновь «порадовало» своей «свежестью». Пока не взошло солн це, все ходили в тёплых куртках или кутались в одеяла. Провели ревизию солярки. Похоже, что её не хватит на путь в долину реки Цаган-Гол, к гор ному узлу Таван-Богд-Уул (4374 м). Жаль… Что ж, дороги на этом не кон чаются. Ещё встретимся со священны ми вершинами!

Решено было вернуть ся через перевалы восточнее озёр в долину реки Кобдо-Гол и через посё лок Цэнгэл возвращаться в Улэгей. По карте эта дорога казалась более про ходимой. Во время подготовки к экс педиции, сидя дома и по карте наме чая маршрут, мы закладывали никак не менее 150 км в день. В реальности же оказалось гораздо меньше... На обратном пути опять побало вали себя рыбалкой в протоке меж ду озёрами.

Дорога через перевалы стала уже почти привычной. Всё те же камни, камни, камни… Места ми, где дороги сходятся, выбита глу бокая колея. В сотый раз порадова лись, что взяли местного проводника. Даже имея большой опыт езды в горах, иногда удивлялись, как он безошибоч но указывал именно ту колею, по кото рой надо ехать. День был на редкость «урожай ным» на исторические достопримеча тельности. В этот день мы видели не один десяток каменных баб.

Но боль ше всего поразили огромные курганы в урочище Могойт. Диаметр некоторых из них был больше 50 м, а высота до стигала 4 м. Начали спускаться вниз по долине реки Могойтын-Гол и, пере ехав мост через р. Кобдо-Гол, встали лагерем у небольшой зимовки. А вече ром торжественно отметили день рож дения Александра Лебедева. Сегодня почти «рекорд» – 61 км. Эта ночь была, пожалуй, самой холодной за всё путешествие. Утром на градуснике было -15°С.

Не согре вал даже горячий кофе с алтайским бальзамом. Собрали лагерь и по ехали вдоль реки Кобдо-Гол. Доро га сносная, но всё равно разогнаться не получается. Проехав километров 5, на берегу реки увидели бортовой «ЗИЛ-131» с десятком весёлых людей в кузове и помятый «УАЗ»-«санитар ку». Оказалось, что «УАЗик» с амери канскими туристами попытался вброд пересечь глубокую реку и, как и мож но было ожидать, заглох посередине русла. На счастье, в этом месте ока зался «ЗИЛ-131».

Туристам крупно по везло: самим им не выбраться бы, а мы вряд ли смогли бы помочь, так как от берега было около 20 м при глуби не до метра. Да и самого брода мы не знали. Из щелей «УАЗа» всё ещё вы ливалась вода. Вокруг были разбро саны мокрые вещи и прочий багаж ту ристов. Весёлые пассажиры «ЗИЛа» с шумом загрузились в кузов и резво, разгоняя волны Кобдо, покатили назад на левый берег. Через 43 км и два часа пути въез жаем в пос. Цэнгэл. На центральной площади всё та же пыль и те же сар лыки. Но в магазине есть настоящее монгольское пиво!

Дорога от Цэнгэла в сторону г. Улэ гей идёт через перевал Мушгирагийин Даба (2251 м). Впереди видим не сов сем понятный автомобильный след. Явно не от «УАЗика». Через некото рое время встречаем старый «Mitsubi shi Galant» с торчащими из-под него ногами. Остановились, спросили, не надо ли помочь. Из-под машины от ветили, что всё в порядке. Позавиду ешь бесстрашию местных водителей. С перевала Хаар-Даба уже виден Улэ гей. Наконец-то мы проехали за день аж 164 км! Как домой вернулись! Циви лизация. Хоть и разбитый, но асфальт, магазины, заправки, отель. Правда, го рячей воды нет.

Ясным утром следующего дня от правляемся в пос. Сагсай-Гол, в окрестностях которого завтра начинается красивый праздник бер кутчи. Десятки казахов-охотников с ловчими птицами (беркутами, соко лами) собираются в предгорьях и уст раивают состязания. Нас встречают и размещают в лагере «Blue Wolf» . Вечером к нам подходят ребята из Израиля, Иорда нии, Англии, с которыми мы познако мились в г. Улэгей, а также друзья из Горно-Алтайска. Опять праздничный ужин.

На этот раз день рождения у Андрея Юрченкова. И как много лет подряд, опять в дороге, опять с новы ми друзьями… Среди зрителей на фестивале мно го туристов и детей. Школьники в ак куратных пиджачках, взрослые в яр ких национальных одеждах. Вдоль ве реницы машин местные умельцы пря мо на кошме разложили свои сувени ры. Среди продавцов выделяется пара молодых людей явно не азиатской на циональности с маленьким ребёнком.

Оказалась, это семья из США, кото рая уже три года живёт в Монголии и зарабатывает на жизнь изготовлени ем и продажей сувениров. Ближе к вечеру решили вернуться в Улэгей. Чтобы не терять время, по ехали на юг, на озеро Толбо-Нуур, ко торое описывают все, кто здесь побы вал. Оно славится большим количест вом рыбы и редкими птицами. Уже в полной темноте, боясь застрять в бат паке (топкой грязи), ставим лагерь. Ут ром оказалось, что до более или менее удобного места для лагеря не дотяну ли каких-то 600–700 м. ...

Первые лучи солнца робко осве щают спокойные воды Толбо-Нуура. Несмотря на холод, фотографы уже за работой. Остальные небольшой коман дой отправились ловить рыбу. В 2 км от лагеря видны привлекательные скалки. Хариус хотя и брал, но не так активно, как на протоке Сыргал. Сворачиваем лагерь и, почти не ос танавливаясь в Улэгее, едем в сторо ну российской границы. Вот уже наш «старый знакомый» – перевал Обо тын-Даба.

У обо оставляем несколько монет в надежде на возвращение. За ночевали на берегу небольшого озер ца Даншиг-Нуур. Проснулись от рёва тяжелых грузо виков и бензовозов, тянувшихся в сто рону границы. Местный житель посо ветовал поторопиться, так как сегод ня понедельник и после выходных на таможне большая очередь. Потеряв полдня в очереди, пересе каем долгожданную границу. Мы сно ва в России…

Несколько советов. Если вы едете на своём автомобиле, то в Баян Улэгии гораздо надёжнее на нять «УАЗ». Свою машину можно ос тавить на стоянке. Монгольская валюта – тугрики. 1 р. равен 45,6 тугрикам. В Баян-Улэ гии дизельное топливо стоит пример но 920 тугриков за 1 л, А–80 – 780 туг риков за 1 л. Бензин в горах есть не везде, и только А–80. Не помешает взять с собой очиститель двигателя и запасные воздушный и топливный фильтры.

В холодное время года мож но добавлять антигель, т.к. в местной солярке есть парафин. Не помешает и вторая запаска. Шиномонтаж есть только в Баян-Улэгии. От постоянной пыли выручают влажные салфетки и капли для глаз. Надо учитывать особенности мон гольских дорог. В этой стране на иболее используемый транспорт – «УАЗики» российского и китайско го производства и наши «ЗИЛ-130», поэтому колея накатана под эти ма шины.

Если вы хотите путешество вать по Монголии на своём транс порте, надо знать, что для «паркет ных» джипов это довольно серьёз ное испытание. Не оставляйте без присмотра свои вещи. На таможне будьте вниматель ны, аккуратны, вежливы, спокойны, терпеливы, не поддавайтесь на про вокацию, шантаж, вымогательство, не берите чужой багаж и попутных пассажиров. Некоторые монголы знают русский

Адыгея, Крым. Вас ждут горы, водопады, разнотравье альпийских лугов, целебный горный воздух, абсолютная тишина, снежники в середине лета, журчанье горных ручьев и рек, потрясающие ландшафты, песни у костров, дух романтики и приключений, ветер свободы! А в конце маршрута ласковые волны Черного моря.

Монголия — родина Чингисхана. Страна ветров, баранины и степей.
Это отзыв о коротком самостоятельном путешествии в Монголию. Аренда автомобиля с водителем в Улан Баторе.

Мобильная связь и интернет в Монголии. Погода в Монголии. Монгольская кухня — что едят монголы. Национальные парки Монголии и фотографии из них

Сегодня 1 сентября. Как и в России, в Монголии этот день объявлен днем знаний. Празднуется сей день выступлениями самодеятельности, скачками на лошадях и верблюдах, а так же запретом на продажу алкоголя в ресторанах Уланбатора.

Поэтому сижу я, уважаемые читатели сей темы, в унынии, в самом центре Уланбатора, со стаканом воды и жду заказанные харчи.

Завтра поеду кушать мясо тушенное с камнями. . А потом .
Кстати продавать не продают, а пьяных в хлам на улице полно.

Самостоятельно в Монголию

Совершить эту поездку я хотел именно из Улан Батора.
В прошлые разы предлагалось поехать сообща из Томска или Барнаула. Но я таков, что терпеть не могу ни от кого зависеть — ехать предлагалось в компании кого-то кого я лично не знаю и с кем до этого никуда не ездил.

А я очень трепетно отношусь к попутчикам и абы с кем давно зарёкся ездить. Поэтому рассматривал только Улан Батор и аренду джипа тут, в Монголии.

Выяснилось, что автомобили в аренду даются в Монголии только с водителями.
Выяснилось, буквально перед отъездом, что компания SIXT дававшая авто в аренду в аэропорту Улан Батора — закрыла своё представительство.

Представьте ситуацию: я имею на руках билеты взятые за мили в компании Аэрофлот, билеты уже раз переносились с июня на сентябрь так как планы несколько поменялись… и тут такой облом.

Что делать? Конечно же ехать!
Я же Винский и должен на личном примере показывать как надо вести себя настоящим самостоятельным путешественникам.

В день отлёта в Улан Батор (30 августа), я разослал в несколько монгольских компаний, найденных по поисковому запросу «rent car Ulaanbaator» через Google однотипные письма и из нескольких мгновенных ответов выбрал самый меня устраивающий:

• по цене
• по отсутствию просьбы что-то предоплачивать (терпеть не могу давать бабло вперёд)

Замечу, что российские фирмы, попавшие в рассылку, дали самые чудовищные цены.
Я так понял, что они просто умножили цены существующие в Монголии на два.

Итак, у меня есть встречающая сторона за 4 часа до вылета.
В рюкзак летят ветровка, носки, пара футболок, а так же ноутбук, таблетка, телефон.
Я готов.
В дьюти фри покупается водка в мелкой фасовке на подарки и упаковка печения для того же.

Виза в Монголию

Монгольская виза была сделана заранее. Стоит 100 долларов. Из всего необходимого перечня документов (билеты, анкета, фото, справка с работы, копия первой страницы з/паспорта) лишь приглашение вызывает затруднение, но оно делается легко через российскую фирму сидящую в Улан Баторе. Приглашение стоит 800 руб. По другим вопросам лучше выходить напрямую на монголов.

Сейчас виза в Монголию не нужна

Аэропорт Уланбатора

Монголия встретила меня табличкой «Sergey Vinskiy — Welcome to Mongolia» и солнечным утром.
Немногословный водитель проводил меня до заказанного джипа — Лэнд крузер 80 и передал купленную по моей просьбе симку монгольского оператора Mobicom

Мобильный интернет в Монголии

По традиции расскажу про мобильный интернет в стране где планируется путешествие
Симку брал для свеже купленной таблетки Самсунг — нормальных размеров, не микро.
В таблетке она не заработала. Тогда я отобрал у водителя его телефон Самсунг и на нем создал точку доступа.

Всё. Интернет хоть и слабенький — GPRS — у меня был.
Оговорюсь, что в тех ебенях, откуда я сегодня вечером вернулся в Улаанбаатор, сотовой связи нет вообще. Но по дороге туда, в небольших посёлках, можно было проверить почту.

Маршрут в Монголии

Так как у меня на всё про всё было 4 дня (для пробы я решил не рисковать и слетать в Монголию не надолго), то маршрут, который я составил используя англоязычные сайты монгольских компаний, был логичным:
— Гоби я не укладываю по времени
— озера и рыбалка меня для первого знакомства не интересовала
— Улаанбаатор меня не интересовал тем более

Что есть в пределах 300-400 км от столицы Монголии?
Есть Khustain nuruu — песчаные дюны (Elsen Tasarkhai), на деле оказавшиеся туристической заманухой с потемкинскими шатаниями на верблюдах
Есть Kharkhorin — древняя столица Монголии (можно потратить 30 минут на осмотр, а после пообедать в Dream World)
Есть Orkhon valley — а вот это уже интересно.

Первый раз в Монголии

Сразу на что обращаешь внимание в Монголии — её идентичность России: такие же разбитые дороги, обилие внедорожников и разъебос вдоль дорог. Те же невзрачные дома в городе — в Улан Баторе и на переферии: у меня возникло стойкое ощущение, что попал я не в Монголию, а приехал в Бурятию или Иркутскую область. Одинаково.

Выехали из аэропорта и поехали в город забрать продукты в дорогу.
Так как поехал я на полный инклюзив, то меня собирались кормить 3 раза в день, предоставить ночлег на маршруте, оплачивать любые входные билеты и таксы, а так же заправлять автомобиль.

Цена была озвучена по мэйлу и я с ней согласился: 5 дней 4 ночи = 1050 долларов, не включая отель в последнюю ночь в Улан Баторе.

Попытался поменять деньги в аэропорту, но водитель мягко сказал (у меня был русскоговорящий и понимающий по-русски водитель):

— Не надо терять время. Если будут нужны тугрики — я дам. Потом, по приезду — отдашь.

Кириллица в азиатской стране выглядит нелепо и смешно.
Монгольская письменность была тут запрещена в 30-е годы прошлого века, когда Чайбалсан стал строить в Монголии социализм, равняясь на CCCP.

Такая преданность была щедро вознаграждена массовым строительством хрущёвок, панельных домов с голубой плиточкой (а-ля Бирюлёво), заводов, шахт и электростанций.

Их в Монголии три. Одна находится при выезде в город по пути из аэропорта — памятник социализма. Один в один дымящее чудовище на МКАД в районе Капотни.

В магазинах полно продуктов из РФ, а так же местная водка (естественно Чингисхан) и пиво.

Водка у меня была с собой, а пиво попробовал — обычная порошковая дрянь типа Сибирской короны или Клинского.
Берите проверенный Tiger.

Пока забирали продуктовую корзину (реально была корзина набитая консервами), начался дождь. Небо посерело и просело почти до земли. Ужасно — вокруг всё серое, а тут ещё сверху грусть-тоску набросили.

Выезжали из города по вдрызг разбитой дороге. Поминутно кто-то пытался нас подрезать, стоял устойчивый гул клаксонов, новенькие Лэнд Крузеры соревновались с разбитым корейским хламьём кто кого сделает.

Не хватало только буханок и уазиков — они бы показали вам кузькину мать. Но они были впереди.

Впереди была настоящая Монголия.
Такая — какой я её и представлял: пустынная, бескрайняя, холодная, ветреная и безумно красивая

Немного о культуре вождения в Монголии

Культуры нет. Уважения нет. Пешеходы — это чмо. И они это осознают.

Дороги в Монголии

Дорога на запад. Асфальт. Местами попадаются ямы, выбоины, колдобины. Водитель ругается, бормочет, что вообще асфальт — это зло и лучше его (асфальта) вообще бы не было.

Все препятствия объезжаются по встречке или обочине (чаще). Несмотря на то, что на обочине ямы чаще больше чем на асфальте видимо в этом есть какой-то резон — часто замечал автомобили на обочине с торчащими из под них ногами и куски лопнувшей покрышки именно после таких ямок на дороге.

Дорогой занимаются, но мало. То, что кладётся в ямы, кладётся в воду, в лужу и через пару месяцев выскакивает как пломба из гнилого зуба.
Я же говорил, что монгол с русским — братья на век.

Придорожные кафешки в Монголии

Два часа в дороге. Надо позавтракать. Заезжаем в придорожную столовку.
Очень любопытно, пока мне несут заказанный суп с пельменями, я рассматриваю публику: шоферня.

Используют эту столовку как гостиницу — на втором этаже есть комнаты и получив постельное белье тут же, в столовке, они идут наверх, держа под мышкой свернутый в трубочку матрас.

Работники общепита не отрываясь смотрят российский сериал в монгольской озвучке. Канал Россия2.

Спрашиваю своего водителя:
— да, у нас люди любят российские сериалы и хотя есть корейские, китайские сериалы — смотрят именно российские и они поэтому идут в прайм-тайм.
Я же говорю, что монгол с русским — братья на век.

Обо и хадак в Монголии

В Монголии то ту то там встречаются кучи, а иногда и кучищи камней, набросанных вперемешку с денежными купюрами и конфетами.
Как правило (вернее всегда), в центре такой пирамиды стоит шест, к которому привязаны разноцветные ленты.
Видел подобное в Бурятии. Спросил у водителя — это что, шаманские завлекалки?

— Нет, говорит, — это уже будийская тема, обо называется. Каждый, кто хочет получить благословение небес должен обойти кучу по часовой стрелке и кинуть подношения. Обычно это конфеты или водка — водку плещут небесам, а потом на все 4 стороны.
— А ленты?
— Это хадак. Синий означает небо, белый душу, красный отвагу, желтый богатство.

Однако, синий хадак нам бы сейчас не помешал, — подумал я, стоя под моросящим дождиком. Потом взял из рюкзака бутыль виски и раздал каждой стороне света… и ещё небеса смочил.

Баранина в Монголии

Асфальт постепенно закончился.
Вернее, закончился он в поселке, название которого я естественно забыл. Одна достопримечательность — аэродром. Почти зарос бурьяном. А ведь когда-то (во времена СССР) сюда летали АН-2 из Улан Батора.

В этом поселке мы купили мяса.
Баранина, килограмм стоит около 2 долларов.

— Что-то ваша баранина излишне пахучая. В смысле козлятиной пахнет….
Открою секрет: я большой поклонник баранины. Был. Но после супа с пельменями из муфлона (козла), который я съел в столовке, хоть и запил это всё обильно водкой…. мне кажется, что меня преследует этот запах. И вид мяса вызывает у меня рвотный рефлекс.
— Да ты что!…

И тут начался экскурс в процесс разделки туши барана или ягненка.
Сначала было сказано, что корейцы, китайцы и прочие народности не умеют забивать скотину:

— Они им горло перерезают и оставляют привязанными вверх ногами так, чтобы кровь вытекла…

— Любишь кровушку пить? — не удержался съязвить я, но водитель не обратил на это внимания.

— Сначала режут кожу барана на животе….

— Неужели ему не больно? — опять перебил я

— Не знаю, я же не баран… Вот, после того как сделали разрез, засовывают туда руку и лезут ей в сторону позвоночника. А там есть две артерии. Так вот, надо почувствовать, которая пульсирует. Взять её крепко и оторвать.

— Опа…, — только и смог я сказать. Представил, передёрнулся, но не отступать же.

— Ну и почему это хорошо?

— А потому, посмотри сам: наше мясо красное, так как в нём есть кровь, а у горцев оно белое, так как вся кровь вытекла.

— Круто. Я наверно сегодня откажусь от обеда….

Дикая Монголия

И вот началась та Монголия, которую я представлял себе на основе произведений к/ф Монгол, Урга территория любви, книги Чапаев и Пустота… Хотя последнее скорее барона Унгерна касается — о нём пытал водителя постоянно, впрочем как и про клад Чингисхана — это вообще из других источников.

Про Монголию я много в детстве читал.
Начались сопки поросшие елью, начались прыгающие по валунам речки, начались поля от сопки к сопке с газонной травой из серии «гольф».

Джип мерно взбирался по проселочному тракту, огибая черную пемзу застывшей лавы, которой тысячи лет.

Такая дорога — не асфальт. На каждом шагу взору открывается что-то новое: пейзаж, зверёк, птица, сопка. И как хорошо, что здесь мало людей.

Монгольская деревня

— Сергей, пообедаем? — голос водителя прервал мои любования за окнами джипа.
— Почему нет, а где?
— Сейчас будет посёлок. Там мои знакомые живут — я их предупредил, что заедем.
Почувствуешь монгольское гостеприимство заодно.

Конечно же. Я так и хотел — побыть в семье. Не показушной, для туристов. А настоящей. Итак, время кушать и пить горькую.

Поселок ничем не отличается от виденного в последней поездке на Байкал: такие же не асфальтированные улицы, разноцветные крыши, и всякий хлам во дворе словно тут деревня Плюшкиных живёт.

Изба, вернее дом — добротный из цельной лиственницы. Внутри предсказуемо дёшево с китайскими светильниками на потолке и линолиумом. Но всё же получше. чем в нашей российской глуши.

И народ — не старухи с пьяными дедами: молодые относительно (кстати, узнал возраст водителя — ему то же как мне 46, но выглядит он как мой дедушка (царство ему небесное).

Хозяйка при виде нас зашуршала. Поставила к расписному сундуку, застеленного клеенкой, низенькие табуретки.

На стол метнула алюминиевый тазик бууз — это вариант бурятских поз и плагиат китайских цзяоцзы — пельменей на пару. Отверстие сверху для выхода пара.

Нехитрая начинка из рубленной баранины, но свежаааак. Да, свежак, да с холода и дождя около весело трещащей печки-буржуйки. Это то что надо.

Достаю чекушку Финляндии. Будешь? Как хочешь.
Беру пиалу из под чая и наливаю холодненькой. После кладу руками себе в тарелку несколько бууз и сверху лечо, привезённое с собой (мой инклюзив, однако).

Ем первую, обжигаюсь соком. Вставляет сразу и без водки.
Выпиваю пиалу махом и ещё один буус в рот.
Вся морда в томатной пасте. Водитель даёт тряпку — салфеток нет. Потянет.

Вот так, за разговорами о политике, экономике и женщинах приканчиваем тазик и полбутылки водовки…
Ву!!!
Теперь бы поспать… Но впереди ещё 50 км сложной теперь дороги

Как готовят сурка в Монголии

Легенда гласит, что жил был храбрый воин, который мог поразить любую цель из лука. И вот однажды сказал он всем — я подстрелю Солнце. И прицелился он в Солнце, и натянул тугую тетиву, и выстрелил и стрела точно бы попала бы в Солнце, если бы не ласточка.

Ласточка оказалась крайней так как сбила прицельный полёт стрелы. С ней ничего не произошло — полетела по своим делам. А храбрый и меткий стрелок поклялся:
— Если я не убью эту проклятую птицу, то отрублю себе большие пальцы на руках и буду жить под землёй.

Минул год.
Стрелок так и не смог попасть и убить ласточку.
Вот и появился на свет сурок….

Убивать сурков запрещено так как их уже почти всех съели. Поэтому приходится связываться с браконьерами, чтобы повторить процесс готовки с видео.

Сам процесс покупки сурка напоминает процесс покупку марихуаны: оглядываясь заходим в подворотню. Там нам вручают полиэтиленовый пакет с тушкой, берут 45000 и исчезают.

Надо проверить — не больной ли сурок. Это делается путём визуального осмотра подушечек лап. Если они черные — всё хорошо и сурок был здоровым как бык. Ну, а если они красные, то есть шанс заразиться какой-нибудь чумой или сибирской язвой.

Но мы все равно лоханулись — нас провели как студентов: обязательно надо убедиться, что сурка застрелили в голову. Делается это так: надуваешь сурка как воздушный шарик через то место где была когда-то голова (не перепутайте с противоположным!) и становится понятно: герметичный или нет ваш зверь. Наш оказался дырявым как решето.

Шмальнули в него дробью, не иначе… Но это тоже лечится: латаем подручными средствами – типа жгута для автомобильных покрышек.

Каракорум

Древняя столица Монголии — Каракорум
Стоит ли её посетить?
Не стоит. Ничего очень сильно интересного, чтобы переться 350 км из Улан Батора сюда.

Если только по пути на 30 минут заехать. Сфотографировать стену, бурьян на территории и несколько зданий не оригинальной архитектуры «пагода».

Ну, и если вы верующий буддист, то сможете крутануть барабаны с мантрами, а так же посмотреть на большой горшок из бронзы, в котором готовили еду для 200 монахов.

Рядом несколько ресторанов: Dream World (в момент моего визита сюда был закрыт и охранник помахал перед моим носом метлой, чем-то огорчённый) и ещё пара при кемпингах.

В кемпинги привозят старичков и старушек из Европы и США, так чтобы они немного в шкуре монголов побывали. Юрты с кондиционерами и обогревателями. Туристы ходят открыв рты на макет монгольского война в латах, стоящий в ресторане.

Кормят отвратительно — комплекс. Обслуживание таково, что персоналу видимо так эти деды надоели, что с их лиц навсегда стёрта улыбка и как ботакс капает на пол ненависть к посетителям

Вместо посещения древней столицы Монголии, города Каракорум , я посоветовал бы попробовать подоить яка.
Увлекательное занятие я вам доложу.

Национальный парк Горхи-Тэрэлж

От Улан Батора ехать минут 30-40. Главное выехать из Улан Батора. Пробки здесь похуже чем в Москве.

Оплатив въезд и заехав в парк мгновенно расслабляешься после столицы. Тут мало машин. Красивая природа. Много мест где остановиться: посоветую гольф-отель UB-2. Не дорого — примерно 80 долларов за сингл. В лесу. На дороге стоят тетки и продают ягоды (сейчас пошла черника в Монголии).

Используя UB-2 как базу, можно в течении дня побродить или поездить на лошади по окрестностям. В парке есть озеро, есть река. Относительно рыбалки не знаю. Не видел — монголы рыбу не ловят.

Долина, по которой проходит дорога, окружена красивыми округлыми скалами. Здесь находится знаменитая скала-черепаха, возле которой назойливые торговцы будут предлагать вам сделать совместную фотографию с орлом за 1000 тенгэ.

Вообщем можно провести день и ночь. Годится для тех, кто проезжает Монголию транзитом и хочет в ней отметиться.

Хорхог

В этом месте я решил попробовать хорхог . Это национальное монгольское блюдо из тушенной баранины с картошкой, молковкой и капустой. Делается в бидоне.

Делается на 6-10 человек.
Так как я заказывал на себя, то мне сделали лайт версию.
Знаю, что сделали не правильно.
Но больше чем вкусовые качества блюда — это блюдо я хорошо знаю как ягнятина под-сачем в Черногории и Хорватии, или как куэрдак в Казахстане — меня интересовало:

Зачем камни раскалённые класть в скороварку, если всё равно мясо тушится на огне?

На этот вопрос мне так толком и не ответили. Подозреваю, что раньше, когда скороварки были в дефиците, монголы действительно делали мясо с раскалёнными камнями, как это делают или козу (барана с камнями не делают, так как у него ложа лопается от жара).

Готовили в семье, которая имеет участок земли в национальном парке Горхи-Тэрэлж. С
ообщаю, что каждый монгол имеет право на бесплатный участок земли размером 70 на 70 метров.

Это не касается земли в Улан Баторе и в национальных парках.
Просто этой семье повезло, что их предки здесь жили. Семья сдаёт юрты горожанам, приезжающим в парк на пикник.

Одна из женщин сидит на корточках у дороги с плакатом GER и если есть интерес — провожает гостей на место.

Не знаю почему, но монголы привязаны к этим самым юртам.
У нас принято приехав на пикник сидеть на открытом воздухе, а они сидят и лежат в этих самых юртах.

Многие юрты снабжены спутниковой тарелкой и солнечной батареей. Но не в одной юрте я не видел душа и туалета.
Недоработка. Надо монголам поработать над этим вопросом.

Как разделать и скушать баранью голову

Написано отдельной статьёй: .

47.921378 106.90554